Al norte de la ciudad castellana de Segovia, en la carretera que la une con el barrio de Zamarramala, encontramos este edificio singular de planta dodecagonal que guarda interesantes secretos por descubrir. Construida alrededor del siglo XIII popularmente se la ha atribuido siempre orígenes templarios, mas aproximado al mundo de la leyenda que de la realidad, ya que se sabe que perteneció a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la orden de caballería mas antigua del mundo. En 1531 pasó a manos de la actual Orden de Malta a la cual pertenece. En 1836 fue intervenida por el estado (desamortización de Mendizabal) y no fue hasta principios del siglo XX cuando se recuperó su uso religioso. Fue declarada como Monumento Nacional en 1919.
Detalles de esta construcción histórica
Vistas de Segovia desde los alrededores de la Iglesia de la Veracruz
Este edificio religioso llama poderosamente la atención ya desde fuera; la Torre y los ábsides que hoy podemos contemplar son añadidos posteriores. En sus alrededores encontramos cierto número de tumbas antropomórficas excavadas en la roca viva. Y una vez que hemos accedido a su interior la sensación de estar en un lugar con cierto halo de misterio se acrecenta.
Tumbas antropomórficas junto a los muros de la iglesia
El sobrio interior es apenas iluminado de forma natural por las ventanas saeteras que se abren al exterior. La primera sorpresa viene al descubrir el templete de dos plantas que alberga en su centro, también llamado edículo. Un rápido reconocimiento visual nos permite contemplar las banderas que cuelgan del techo, pinturas murales que en algunos casos están parcialmente borradas y la omnipresente Cruz de Malta o Cruz de San Juan en todos los muros. Llama poderosamente la atención el retablo que originalmente estuvo situado en el ábside central y hoy lo encontramos en uno de los laterales del templo.
Restos de pinturas en las paredes
Vistas de las diferentes banderas del templo y de las escaleras de acceso al edículo
Virgen de la Paz, estilo románico
Ábside central
Retablo de la Resurrección antiguamente situado en el ábside central
Bajo la torre encontramos una antigua capilla donde se albergó en su día una reliquia de la Cruz de Cristo, que actualmente podemos encontrar en la iglesia de Santa María Magdalena de Zamarramala (cercano barrio de Segovia y del cual la Veracruz fue iglesia parroquial).
La parte central, el edículo, es posiblemente la que más incógnitas despierte. Da la sensación de que este edificio realmente se ha construido por y alrededor de este lugar. En su parte inferior le encontramos diáfano y ascendiendo a su parte superior encontramos una estancia mucho más luminosa y con un altar de estilo mudéjar en su centro. Se desconoce los usos exactos de estos espacios. Teniendo en cuenta las leyendas de este lugar sobre su origen templario, no es de extrañar que la imaginación se desboque al contemplar estás estancias sagradas.
Interior del edículo inferior
Acceso al edículo superior
Cruz de Malta
Altar Mayor desde el edículo superior
Considero que la Iglesia de la Veracruz es una visita imprescindible de la ciudad de Segovia.
De entre todas las rutas senderistas que podemos encontrar en la Sierra de Gredos, la GR 180 recorre toda su vertiente sur y el Valle del Tietar, comenzando en Santa Maria de las Lomas hasta Madrigal de la Vera (o viceversa), recorriendo los parajes singulares que solo estas montañas pueden ofrecer al caminante por mas de 200 km.
Puente romano de Madrigal de la Vera en la Garganta de Alardos. Inicio de la senda GR 180
La etapa que une Madrigal de la Vera con Candeleda (parece ser que es oficialmente la primera) asciende al borde de la Garganta de Alardos mientras lentamente nos conduce hasta un antiguo asentamiento celta muy conocido, el Castro Vetón del Freillo, tambien conocido como Castro Celta de El Raso, provincia de Ávila.
Durante los primeros meses del año 2021 debido al confinamiento regional que padecimos me fue imposible llegar hasta este yacimiento desde Madrigal de la Vera, sin embargo, a principios del mes de mayo el confinamiento perimetral fue levantado y sin dudarlo, la primera ruta que decidí realizar fue Madrigal de la Vera-Castro Vetón del Freillo-El Raso-Madrigal de la Vera.
Castro Celta de El Freillo en mi primera visita. Mayo del 2021
Video con algunas secuencias salvadas de mi primera visita al Castro Vetón del Freillo. El resto del vídeo fue borrado
Partiendo desde el Puente Romano de Madrigal arranca este sendero que en apenas una hora larga sin esforzarme demasiado me llevó hasta el castro celta, aunque debido a que el día estaba muy brumoso la visita se centró a recorrer gran parte de la zona excavada ya que apenas había visibilidad. Digamos que aquellas viejas piedras iban apareciendo ante mis ojos casi entre la niebla. También localicé un sendero que se perdía montaña arriba hasta un lugar llamado Majada de Braguillas y las Pinturas Rupestres del Risco de la Zorrera según rezaba un cartel indicador. Debido a las malas condiciones atmosféricas decidí regresar en otoño para conocer estos dos lugares desconocidos para mi. Sin embargo, la mala suerte me hizo adelantar esa visita hasta mediados de agosto justo al comienzo de una ola de calor muy severa, ya que el vídeo que realicé al paraje del Castro del Freillo fue eliminado sin previo aviso de mi canal en YouTube por motivos ajenos a mi voluntad.
En esta ocasión no comencé a caminar desde Madrigal de la Vera, sino que llegue con mi vehiculo hasta el mismo aparcamiento del castro celta, iniciando allí la nueva ruta. Decidí comenzar visitando primero la Majada de Braguillas y después las pinturas rupestres del Risco de la Zorrera para acabar finalmente en el castro. Subiendo por el sendero que indica el cartel encuentro más zonas excavadas del castro celta así como restos de su muralla y antiguo foso. En apenas dos kilómetros llego hasta el lugar llamado Majada de Braguillas que es una reconstrucción de un viejo refugio de cabreros en el cual habitó una familia al completo durante bastantes años, ganándose la vida mediante la elaboración de quesos, venta de leche y carne, cría de cabritos, etc. El lugar es muy interesante, hay paneles explicativos por todo el recinto y está fielmente reconstruido, siendo todo un homenaje a los cabreros del sur de la Sierra de Gredos. La visita es totalmente libre y gratuita. Vale la pena perder un buen rato en este lugar y conocer el duro modo de vida de los ganaderos que habitan por estas montañas.
Detalle de algunas de las construcciones rehabilitadas de la Majada de Braguillas.
Trescientos metros camino arriba encontramos protegidas por verjas las pinturas rupestres del Risco de la Zorrera. Apenas se distinguen pintadas en ocre algunas figuras y manchas, pudiendo reconocer una silueta humana y algunos animales. Al parecer se piensa que estos vestigios representan un banquete o ritual en un templo, aunque solo son teorías. Datadas en unos cinco mil años de antigüedad el paso del tiempo ha estropeado bastante este lugar, y solo podemos descubrir todas las pinturas gracias a los paneles informativos instalados en el lugar. Para estudiar todas las figuras de forma clara los arqueólogos tuvieron que tomar fotografías y tratarlas con técnicas especiales y así intentar desentrañar el mensaje que nos han legado ya que a simple vista casi no se distinguen todas las figuras.
Pinturas rupestres del Risco de La Zorrera
Detalle de algunos de los dibujos. He resaltado el color para que se distingan mejor. En las tres imágenes de abajo se pueden apreciar tal como son en realidad.
Ya solo me quedaba regresar sobre mis pasos y recorrer de nuevo el Castro Celta de El Freillo, el cual se puede visitar en su perímetro de forma libre aunque existe la opción de contratar un guía oficial y conocer el lugar en profundidad, además también de poder acercarnos al cercano pueblo de El Raso donde podemos conocer el museo dedicado al yacimiento arqueológico. La entrada es gratuita.
El Castro Vetón el dia de mi segunda visita
Los Vetones fueron una
rama del pueblo celta que vivió por estas tierras antes de que
llegasen los romanos. Este asentamiento del cual no se conoce su
nombre original fue fundado, según se cree, a finales del siglo III
antes de cristo en plena edad de bronce y perduró hasta mediados del
siglo I antes de Cristo, o sea, unos 150 años de historia. Sin
embargo hay restos de otro poblado de época anterior muy cerca,
poblado que al parecer no estaba fortificado y fue abandonado
trasladándose sus habitantes a este que hoy conocemos muy
posiblemente huyendo de los romanos. El recinto de esta ciudad
podria haber tenido unas 20 hectáreas defendida por fosos y una
amplia muralla de piedra a excepción de la parte que se abría a la
Garganta de Alardos. Seguro que en las visitas guiadas nos
cuentan mucho mas detalles sobre la forma de vida de estos primitivos
habitantes de Gredos. Lo que si parece claro es que estos viejos
celtas acabaron sucumbiendo a las exigencias romanas, conviviendo con
ellos en la ciudad durante algún tiempo aunque todos los
historiadores coinciden que al final la ciudad fue abandonada y
destruida por los romanos velando por sus propios intereses sobre los
territorios conquistados.
Por tanto, como se puede ver, en la zona arqueológica del Freillo en El Raso encontramos antiguos restos y reconstrucciones que nos invitan a pasar una jornada visitando estos parajes.
En 1957 se inició la construcción del Embalse de Valdecañas en la comarca cacereña de Campo Arañuelo. Esta nueva masa de agua artificial permitiría almacenar mas de 1400 hectómetros cúbicos del río Tajo para su aprovechamiento humano, agrícola, ganadero, ademas de generar una gran cantidad de energía eléctrica, cada vez mas necesaria y demandada en la España de la posguerra que intentaba modernizarse a marchas forzadas.
Hasta aquí todo mas o menos correcto.
Sin embargo la construcción de esta presa tambien tuvo un nefasto impacto negativo entre los habitantes de esta región, ya que en la zona declarada como inundable había un pueblo con profundas raíces históricas que quedaba condenado a desaparecer. En 1963 Talavera la Vieja fue anegada con las aguas del pantano y desapareció para siempre. Todos los que aquí habitaban hubieron de abandonar a la fuerza el lugar donde habían nacido y se habían criado, emigrando a pueblos vecinos u otros lugares de nuestro país y dejando sus casas vacías a merced de las aguas del río Tajo. Solo se salvó su iglesia que fue trasladada piedra a piedra hasta Talavera de la Reina (hoy se puede ver reconstruida en la Plaza de los Santos Mártires), su rollo jurisdiccional que se traslado a la cercana localidad de Rosalejo y unas ruinas romanas conocidas como "Los Mármoles" situadas actualmente en el punto kilométrico 55 de la carretera EX 118 entre Navalmoral de la Mata y Bohonal de Ibor, provincia de Cáceres. Lo que queda de Talavera la Vieja son apenas unas piedras desgastadas que asoman cuando el nivel del pantano baja considerablemente.
Toda esta zona es muy rica en yacimientos arqueológicos. Hay constancia de poblados por aquí al menos desde la edad de bronce y justo en el lugar donde estaba situada Talavera la Vieja se localiza la ciudad romana de Augustóbriga, mencionada por Plinio el Viejo y otros insignes historiadores clásicos. Es por eso que con la inundación se perdieron importantes vestigios arqueológicos, aunque muchos fueron expoliados en el tiempo que duro la construcción del pantano. De forma regular, los años de sequía han permitido que se pudiesen volver a ver muchos de los restos sumergidos. En el año 2019 la bajada de las aguas fue considerable, y permitió que saliese a la luz completamente un monumento megalítico sumergido con una antigüedad estimada de entre cuatro y siete mil años, que aunque estaba catalogado y se conocía su ubicación exacta, realmente era desconocido para el "gran público" pese a que no era la primera vez que emergía (lo hacía de forma periódica), saltando las alarmas ya que evidenciaba un importante estado de deteriodo debido a los años de continua erosión bajo las aguas. El Dolmen de Guadalperal.
Este monumento funerario fue excavado por primera vez por el arqueólogo alemán y capellán de la casa de Alba Hugo Obermaier en 1925. Entre las 150 piedras en pié que le componen actualmente destaca el menhir que se puede observar todavía en la que fue la entrada al recinto donde al parecer existen grabados en el, destacando una serpiente hoy difícil de ver debido a la erosión del agua. También se afirma de forma no oficial que tal serpiente es realmente un mapa antiguo grabado en la roca que representaría al río Tajo y a toda esta zona, aunque esta teoría ha sido descartada por los arqueólogos que estudian el monumento.
Estación de captación y bombeo de aguas. Observese lo bajo del nivel del pantano
Aprovechando la inusual bajada de las aguas este año 2021 que ha dejado al pantano de Valdecañas bajo mínimos históricos tras un tremendo desembalse (y no es por que hayamos padecido sequía precisamente) y teniendo noticias de la aparición del Dolmen de Guadalperal, en el mes de julio decido realizar una ruta a pié para conocer este monumento megalítico y visitar las ruinas de Talavera la Vieja. El reto consiste en llegar por terrenos de uso público (orilla del pantano) sin atravesar fincas privadas, lo cual es posible pero teniendo en cuenta que voy a caminar por terrenos muy arenosos y llenos de piedras que dificultan en gran medida la marcha.
Partiendo desde la estación de bombeo y captación de aguas muy cercana a Peraleda de la Mata en apenas media hora larga llego hasta las ruinas visibles de Talavera la Vieja. Me puedo hacer una idea de como era este pueblo antes de su abandono y la verdad que me hubiese gustado haber venido con algún conocedor del lugar, que seguro me hubiera ilustrado sobre la historia del pueblo, sus costumbres, emotivos recuerdos, alguna batallita, etc. Tras inspeccionar un poco el lugar, pongo rumbo a las coordenadas que me indica el GPS donde esta ubicado el Dolmen de Guadalperal.
Diversos puntos de vista de lo que queda del pueblo de Talavera la Vieja
Gracias al bajo nivel del pantano puedo atajar bastante por terrenos que deberían estar bajo las aguas. El lugar es un desierto muy hostil, ya que avanzo con mucha dificultad por arenas en las cuales se hunden mis botas y rocas con las que tropiezo en mas de una ocasión. Por suerte el día está bastante fresco aunque según avanza la mañana la temperatura va aumentando progresivamente.
Al fin, tras dos horas de marcha llego hasta el lugar donde está situado el Dolmen de Guadalperal. La primera palabra que se me viene a la mente al ver el monumento es "desolación". Se ven las marcas normales de erosión provocadas por el agua y que no hace falta ser erudito en la materia para reconocerlas. También se puede ver algunas rocas apuntaladas con ladrillos para evitar que caigan al suelo. El famoso menhir de dos metros que estaría situado en el lugar correspondiente a la entrada del monumento tambien ha sufrido daños; se pueden ver las llamadas "cazoletas" en un costado, pero de los grabados que se supone contiene no distingo nada, quizá porque no sepa yo leerlos o no se vean a simple vista. Por supuesto, en toda mi visita a este lugar no he tocado ninguna piedra, aunque reconozco que estuve tentado ya que se ven muy porosas, como si se pudiesen desmenuzar con una uña. Según los estudios arqueológicos realizados este año 2021 las piedras de granito han desarrollado una capa o costra al estar bajo el agua que en teoría, las proteje, aunque otras voces señalan lo contrario, que dicha capa solo las protegeria en contacto continuo con el agua pero nunca de las fluctuaciones de temperatura al subir o bajar el nivel del pantano.
Vistas del Dolmen desde su entrada original
Menhir de la entrada
Vista de las cazoletas grabadas del menhir
Estos mismos estudios han concluido en el verano del 2021 (tras semanas de intensos trabajos contra reloj por parte del grupo de arqueólogos que ha apurado el tiempo que queda antes de que el pantano suba de nivel) que el dolmen se encuentra en buen estado y que por tanto, se descarta su traslado ya que no está en riesgo. También han señalado que se publicarían todos los resultados de las investigaciones realizadas así como de los hallazgos producidos en sus alrededores, como un verraco de piedra, algunas estelas romanas, etc.
Detalles del Dolmen de Guadalperal
Puedes descargarte el track para llegar hasta el dolmen caminando como hice yo haciendo clic AQUÍ siempre por terrenos de uso público en la orilla del pantano. El track no incluye las ruinas de Talavera la Vieja, pero si el pantano está lo suficientemente bajo nos podemos desviar a la ida o la vuelta para poder conocerlas. El código Plus de Google Maps es "RH74+F7 Bohonal de Ibor" o CLIC AQUÍ. Y vuelvo a señalar que no es un camino facil de realizar. Ni que decir tiene que hay que ser muy respetuoso con el yacimiento; ademas hay montado un dispositivo especial de vigilancia por parte de la Guardia Civil para evitar actos de vandalismo o expolio en el dolmen.
Descargate el trak de esta ruta al final de la entrada
Durante muchos años había escuchado hablar del Puerto de Candeleda como uno de los mas duros que se podían recorrer a pié en la Sierra de Gredos. Parece ser que son muchos los senderistas que se han enfrentado a el y han tenido que regresar a medio camino (o quizá antes) cuando han descubierto la dureza de sus rampas. Y cuando hablo de senderistas me refiero a personas que, como yo, tienen mas o menos experiencia por senderos de montaña la mayoría de ellos muy practicables y que realizan escapadas que no suelen durar mas de una jornada sin entrar ya en la práctica de la escalada, del trekking o de cualquier otra actividad que requiera de un cierto entrenamiento técnico y muy buena forma física. Sirva de ejemplo una ruta clásica en la Sierra de Gredos, la que parte desde la Plataforma hasta el pico Almanzor con un recorrido circular de mas de 18 km y un desnivel en positivo de 1.199 metros, pero con algunas zonas de trepada en los últimos tramos no aptas para todo el mundo. El pico Almanzor es la montaña mas alta del Sistema Central con 2.591 msnm, Hay gente que es capaz de realizar esa ruta en una sola jornada aunque lo habitual es hacer noche en el Refugio Laguna Grande o vivaqueando en la zona. Para subir hasta el Almanzor ya estaríamos hablando de un nivel de preparación superior a lo que yo creo que podria llegar.
Cartel informativo al inicio de la ruta
Regresemos al Puerto de Candeleda. Esta trocha es un camino que permite cruzar de sur a norte (o viceversa) la Sierra de Gredos. Parte desde la localidad de Candeleda (Ávila) y todavía hoy en día es usado por ganaderos que por aquí suben sus reses en busca de los frescos pastos de las llanuras superiores. La longitud de la ruta circular es de unos 30 kilómetros en total partiendo desde Candeleda hasta coronar el puerto y regreso por el mismo camino. El desnivel en positivo a salvar es de 1.581 metros, lo que la hace una de las rutas senderistas mas difíciles de la península ibérica sobre todo por las fuertes rampas a las que hay que enfrentarse para llegar hasta los 2.009 msnm de lo mas alto del Puerto de Candeleda.
Vistas de la Sierra de Gredos en el tramo inicial de la ruta
Garganta de Santa Maria
Tomé la decisión de realizar esta ruta ya que como he dicho antes, había oído hablar mucho de ella pero siempre refiriéndose a su gran dificultad y sobre todo en referencia a todos los senderistas que a medio camino se habían dado la vuelta. Para ello partí de Candeleda caminando desde la plaza de Santa Beatriz de Silva a una hora bastante prudencial, las siete y media de la mañana sin tener muy claro si podria completar este recorrido. Puesto que esta ruta es bastante larga tambien la realice a principios del mes de junio, aprovechando que no hacia un calor excesivo y las horas de luz me permitirían bastante margen para realizar paradas y descansos mas o menos extensos. Por el llamado Camino del Puerto seguiremos la senda catalogada como PR-AV 46 o Trocha Real de Candeleda, ya que por este antiguo camino tambien ascendía a las alturas de Gredos el rey Alfonso XIII cuando visitaba estas tierras para participar en las batidas de Caza Mayor organizadas para su disfrute. En apenas media hora abandonamos la pista forestal del Camino del Puerto y nos adentramos en la garganta de Santa Maria siguiendo el sendero, el cual no dejaremos hasta que crucemos la Puente del Puerto de Candeleda sobre la Garganta Lóbrega y comencemos, un poco mas adelante, con las primeras serias dificultades de la ruta. En el vídeo que acompaña esta entrada del blog voy detallando la ruta con los tiempos exactos del recorrido de las distintas zonas que voy atravesando, por lo cual, te invito a visualizarlo.
Trocha Real de Candeleda
La Puente del Puerto de Candeleda
Podría dividir esta ruta en varios tramos, por así decirlo:
El primero desde Candeleda hasta La Puente del Puerto, con un trazado bastante suave recorriendo el sendero de la Trocha Real a la vera de la Garganta de Santa Maria y por donde nos podremos encontrar con bastantes senderistas. Antes de llegar al fondo de la garganta encontraremos la llamada Fuente del Sauce.
El segundo desde la Puente hasta el paraje llamado Hiruela Bajera, por donde atravesaremos frondosos bosques de pinos y robles y tendremos que salvar importantes desniveles que ya nos ponen a prueba. Una vez lleguemos a los limites del bosque podremos descansar en el refugio de pastores allí existente y contemplar las imponentes cumbres de la Sierra de Gredos, destacando en dirección este el pico de La Mira. También podemos aprovisionarnos de agua en la Fuente de La Pedrera, un poco apartada del camino pero bien señalizada.
El tercero desde la Hiruela Bajera hasta la pradera de Hiruela Cimera, Por aquí vamos ascendiendo por el sendero que aunque ya no es tan empinado no deja de ser exigente. Ademas por su propia naturaleza es bastante enrevesado y a veces se pierde. Una vez llegados a las zonas mas altas de esta etapa disfrutaremos de un paisaje espectacular.
El cuarto y último tramo es desde Hiruela Cimera hasta el propio Puerto de Candeleda. Continuamos por la trocha con muchas piedras sueltas ya muy cerca de las cumbres atravesando el paraje llamado Venero de Vaciazurrones, donde al parecer hay una fuente o pequeño torrente en el cual podríamos aprovisionarnos de agua, aunque yo solo vi algunas zonas húmedas y poca agua corriendo. Con un último esfuerzo lograremos doblar el puerto.
Robledal por el cual ascenderemos por importantes pendientes
Zona de Hiruela Bajera
Vistas al sur desde la mitad de la ruta
El tiempo total que me llevó realizar este recorrido solo de ida fue de seis horas en una casi completa soledad, lo cual casi me hace abandonar en la pradera de Hiruela Cimera ya que el no encontrarme a nadie me hizo bastante mella en el animo. Desde el Puerto de Candeleda podríamos acceder si así quisiéramos hasta la Plataforma de Gredos o continuar incluso al Almanzor, el Morezón o cualquier otro lugar emblemático de estos parajes. El tiempo total de la ruta paradas y descansos incluidos fue de doce horas.
Rebaño de Cabras Montesas
Yo junto al cartel de coronación del puerto
Hito de piedras en el puerto. Al fondo, las Grandes Alturas de la Sierra de Gredos
Vistas al sur desde el Puerto de Candeleda. Las montañas del fondo bajo la linea de nubes son los Montes de Toledo.
Pradera de Hiruela Cimera
Por tanto sobre esta ruta puedo decir que no es nada facil y que hay que realizarla con mucha calma y si puede ser en compañía, mejor. Si algún día quieres recorrerla te recomiendo que lo hagas a partir del mes de junio aprovechando que hay mas horas de luz y evitando tambien los días de mas calor. Hay senderistas que la realizan en dos o mas jornadas y así aprovechan para recorrer mas senderos de la Sierra de Gredos. No es recomendable realizarla en época invernal y en caso de hacerlo hay que llevar equipamiento especifico (crampones, etc,).
